由于难度高，穿越Chola Pass抵达Gokyo的徒步者相比主线少了一大半，但Gokyo无愧是EBC全程最美的住处，几座8000米以上的山峰（珠峰、洛子峰、马卡鲁峰、卓奥友峰）一览无余，Gokyo湖更是蓝得让人流连忘返。话不多说，还是先上图（第一、第二张请横屏观看）。
5360米的Gokyo Ri观景台 坐落在湖边/雪山下Gokyo Gokyo湖边日出 世界第六高峰——卓奥友峰日出 Gokyo第五湖 位于卓奥友峰正下方的Gokyo第六湖 卓奥友峰星空 湖面倒影的星星简直美极 Kangtega和Thamserku的日落离开了5550米的观景台Kala Patthar，大部分人的EBC徒步就接近了尾声，剩下的旅程便是沿着来时的路回到起点，随后坐飞机离开。当我告诉沿途认识的向导和徒步者们我要去走Chola Pass时，他们大多露出崇敬的表情。
这天半夜三点半，拍完努子峰星空，我回到住处，钻进睡袋，却无论如何也无法再次把自己捂热，直到天亮，我的脚都冰冷，索性起床，整理行李，吃个早饭，便出发了。
我小心翼翼的看着路边，以防错过去chola pass的小黄牌子。终于在一个牛和人交汇的岔路口，我看到了那块牌子，又向一个背夫确认了路之后，我独自走上了这条小路，而其他几乎所有人，都走在返程的路上。
指向Chola Pass的方向，几乎没有人走向这里果然如攻略所说，不论徒步主线上多么人满为患，线路西面的这条需要穿越Chola Pass最终抵达Gokyo的沟，徒步者非常少。我不知道是因为自己又出发晚了，还是这条线路上人真的少得可怜，这一天，自从走上支线后，我一共只遇到过不超过10个人。
走上支线，路就变得空旷起来沿着山腰的缓下坡非常好走，只是风出奇地大，我向着太阳走，风也从太阳的方向吹来，把我吹得很不舒服。帽子的帽檐频繁飞起来，让人沮丧。
一长段山腰间的小道后，一个转弯，Chola Lake出现在我面前，瞬间我就原谅了风和太阳。走了那么多天，只有雪山、森林、村子、大石头路和小溪，而如利刀般坚韧的山脊前这片绿色的湖水出现的瞬间，让我一下子对Gokyo这条沟的景色期待了起来：这里一定有更丰富、更温柔的景色。景色一旦变好，我的包就仿佛变轻了。我迈着愉快的步伐，走在小道上，疯狂拍着湖和上方的雪山，很是喜欢。但当我下到靠近湖的地方拍近景时，风大得几乎要把我吹走。
美丽的chola lake，看上去是爱心的形状 chola lake 这个山峰我觉得相当好看当湖渐渐消失在我的视野中，我的包仿佛又重了起来，而且天气转差，云渐渐把一切好看的景致全都覆盖，天气越来越冷，没穿羽绒服的我此刻鼻涕直流。但村子虽然在视野内，却仿佛遥不可及，高高屹立在河对面的山顶。
我好像又走错了路，走在一条特别特别细的山腰小路上，虽然路肯定是通向村子没错，但路实在太窄，让人恐惧，好像一步踩不稳，便会葬身山谷。
而风越来越大，云越来越低，我这才想起来，从早饭至今五小时后，我还没吃午饭，难怪会感到如此无力。于是我找到一块大石头，把包放下，可是刚放下包，狂风又开始呼啸，我知道我不可能静静坐着好好补充能量，只能随意的拿出一包腰果，吞了几颗，喝了两口泡腾片水，便匆匆装进包，继续前进。
到村子前还有一个大上坡，时间才下午两点，云却已经吞噬了一切。我想起chunkung也是每到下午两三点便云雾缭绕，4800米的海拔真是神经病呢。我拼着最后一点力，之字形上山，终于看到了被云包围的村子毫无生气地出现在我眼前。
又冷又饿的我，找了两家住宿便找到了房间，房间出乎意料地非常不错，大床和整洁的白色床单被套，以及一个床头柜，简直是4800海拔让人意外的惊喜。
我放下包，舒服地洗了脸刷了牙，然后来到大厅，想喝热汤。看到神秘的rara noodle soup with veg，鼓起勇气点了一份，紧张地等着，不晓得会是什么神秘的食物。
结果上来的居然是加了蔬菜的泡面，味道好到终身难忘。那个汤头、面的口感、以及里面煮的胡萝卜、包菜，简直是我这一路吃到过的最美味的食物，连康师傅红烧牛肉面都甘拜下风。窗外一片白茫茫，寒冷难耐，我却有舒适的大厅和一碗绝世泡面，这日子真是让人感到人间处处有温暖。
绝世泡面但这个住处还是有与之前所有地方都不同的严肃氛围。大部分从Gokyo穿越Chola Pass至此的人们，看上去都精疲力尽；而明天即将要从这里出发穿越Chola Pass去Gokyo的为数不多的人们和我，神情中都透露着一丝紧张和不安。空气中弥漫的疲劳和紧张，让这里异常安静和肃穆。
光看海拔，Chola Pass并不特别高，5330米。但这却是EBC大环线上最困难的部分。无论从哪边穿越，都要面临难度比较大的上坡和下坡，不仅有各种狭窄的大石头路，更有一些几乎直上直下需要靠手爬的峭壁。也正因为难度大，这条支线上几乎没有徒步经验比较少的游客，也没有主线上频繁的救援直升机。
我预感到明天将会是我EBC以来最辛苦的一天，所以天还没黑，我就回房睡觉了。
独自穿越Chola Pass
清晨五点不到，门外就开始有动静，通过脚步声，可以明显知道大家都在洗漱、理包、准备出发。前一天还半夜起床拍星空又徒步至此的我，这时难以抵挡连绵的睡意，况且天还没亮的4700多米的住处，真的非常冷。我迷迷糊糊地计算着时间：既然穿越Chola Pass大约需要7-8小时，那何必天不亮就出发呢？这样的念头闪过之后，我就立马又睡着了。
等我突然醒来，时间是7点多，两个多小时前的疲劳和睡意突然全部消散，我感到浑身充满了劲，于是赶紧起床，仔细理包，严格遵循登山包装包原则，确保提高重心，把最重的相机、三脚架放在中间的核心背负区域。为了尽量减轻负重，我甚至把最后一个肉罐头提前吃完，完全没预料到Gokyo这条沟几乎所有店居然都没有肉吃。吃完早饭，我便出发了，时间是8点多，是EBC全程我出发最早的一天。
走出住处，雪山出现在眼前，我开心的拍照留念，然后问了路，便上路了。
出门时看到的雪山不好的预感开始袭来，没有人和我同路，也没有人从对面和我汇合，我孤零零地一个人走在天地之间。我不断回头看来时的路，没有人，看来所有人都已经在一大早离开了呢。
路上看不到一个人我仔细辨认山间错综复杂的路，仔细核对google的轨迹和方向，生怕一个人又迷路。我安慰自己，到了山上应该就有对面来的人汇合了吧，一定有，如果我11点都遇不到人，那就说明我走错了。
我一边给自己安排退路，一边开始爬升。其实走到现在，上升、海拔什么的都已经没什么辛苦的了，我唯一害怕的便是爬错山头。索性就在我担心的时候，出现了一个红色的身影在山腰上。我心想他得出发的多早，才能在这么早到这里啊？！但无论如何，我不能错过这个问路的机会，我调整上升时的喘气，问他chola pass的方向，他给我指了山头的方向，这让我安心了一些。
爬上一点后，就开始起云我继续爬升，路是之字形上升的砂石路，对于上坡而言，倒不太滑也不太难走，但云已经开始升腾，渐渐包围了高处的山脉。我大概渐渐明白了为什么那么多人都出发的那么早了：这个地方起云很早。
当我走到一个休息点，上方下来的人们徒手爬着大石头下来，这让我又感到不详。待他们下来，我问他们路，他们说他们五点半就出发了，到山顶的时候才刚刚起雾。然后一个大哥给我解释，这里有一段大约300米上升的陡峭石头路，我所看到的只不过是一部分，上升基本靠爬。而过了这段之后，是一段冰原。
我谢过他，便开始上升。手脚并用爬上各种陡峭的大石头，倒并没有让我多害怕，毕竟上升还是简单的，用手爬山也是家常便饭。倒是这样极端的地形，反倒让人忘却了疲劳，我所有的注意力都集中在了上升的路和保护相机上，竟感觉不到疲劳。
开始出现了难度越来越大的各种爬升地形 大石头路的开始爬了一段时间后，冰原终于出现在了我的面前。虽然山基本已经被云雾缭绕，但冰原就那么突兀地出现在两边山但中间，而我，终于看到了一些人了，这让我感到有安全感。
沿着这样狭窄的大石头路，下切到冰原我看着他们下撤的路上升，虽然是悬崖边的大石头路，看上去摇摇欲坠很危险，但因为有人，我倒一点也不慌张。汇合的人都会给我指一下路，告诉我只要下撤到冰原然后缓下坡就行。
我看着间隔的阳光洒在这突兀的冰原上，总共大约只有二十来个人前前后后通过那段白色的大地。
我下撤到冰原，穿上冰爪，走得如鱼得水、健步如飞，而对面过来的人们，因为是下坡，很多人又没带冰爪，走的踉踉跄跄、非常不稳。冰原并不长，很快就看到了上坡后对面的尽头。
带了一路的冰爪终于派上了用处 chola pass对面过来的向导远远的给我指路，叫我从一个缺口离开冰原，我顺着他指的方向走去，一看，两个人正在从山顶下来，而那个下坡，是几乎90度的大石头，还真是有挑战！我脱下冰爪，戴上手套，蹭蹭蹭爬了上去。这样的路，好在对我来说是上坡，倒不太难。
几乎直上直下的路，图中上方有两个人正从山顶下来 全靠手脚并用爬上去在chola pass山顶，我和几个从对面刚爬到顶的人们聊天。在山顶修整的向导很好心的给我指下山的路，他指着远方黄色草原上的土路，跟我说"看，很简单的路"，我也相信了他，以为这一天最大的挑战已经结束，但事实证明，这一天真正的困难才刚刚开始。
下山的路 远处山间细细的小道便是向导给我指的“很容易的路” 但事实上从山顶走到那条路上要花费一小多时我在山顶吃了些鸡蛋、饼干、坚果，本打算喝点水，但水袋的水管冻住了，只能喝一点水杯里的泡腾片水。重新背上包开始下撤后，我才发现看上去就在眼前的土路和我之间，隔着无止尽的大石头、碎石下坡路。这个路并不比乌孙古道最恐怖的路好多少，横亘的大量石头让下坡的路变得特别隐秘，而偶尔出现的明显道路，却是砂石和小石头组成的急下坡。很多时候，我看到路在眼前，却无处下脚；有时候，我一脚踩在砂石路上，脚便止不住地下滑；有时候，我只好拿开登山杖，用手扒着大石头缓慢下降。但即使如此小心，我都摔了四跤，索性这里摔跤的结果也就是一屁股坐在砂石上，并不大碍。
乱七八糟的大石头，根本看不清所谓的“路”在哪里 从山顶要么沿着图中乱七八糟的大石头走 要么沿着图中明显的却坡度极陡的碎石路走虽然身体并不疲劳，但心着实劳累。我看着无止尽的大石头和碎石路出现在我眼前，而远处那所谓很好走的土路，遥不可及。
这大约是我很恨石头的几个小时，无论是搁的我脚疼的大石头，还是让我无法站稳的小石头，都让我感到厌倦。我就这么眼睁睁看着自己像乌龟一样缓慢挪动，却束手无策。
在即将下到谷底时，我面临了无路可走的境况，眼前是一个坡度很陡，看上去很滑的巨大石头，我只好坐下，用滑滑梯的方式滑下去，顺便用脚和登山杖减速，让自己不至于滑到最底下时，直接摔出山崖。好在一切顺利，我顺利滑到了平路上。
我沿着这个大石头从上面滑了下来终于在一个小时的下坡后，我下降到了平地，可是眼前出现的，不是那条很好走的土路，而是另一条大石头路。我觉得心好累，只能想象着踏上土路那一刻的舒坦，然后继续行走在大石头上。高高低低、起伏不平、尖角丛生，让这一切都如同磨难，我大概宁愿上升1000米，也不愿走这样坑爹的路吧，更何况，这时的路，是彻底的一个人都没有。
终于我走到了那条很容易的土路上，脚踏上土的那一刹那，即使隔着很厚实的徒步鞋，我都能感受到泥土的柔软。而眼前那些上坡，根本不足为道，只要不走石头路，爬再高我都愿意。
一个多小时后，我才下撤到土路上 回头拍一拍这变态的路我把登山杖举平，只用双脚爬升，感受着有一点点湿润的泥土柔软的质感，这让我感到平静和舒适。
两个上坡之后，我又看到了一个更高的上坡，山顶的旗子被风吹得飘摇，最重要的是，我远远地看到了两个人，这让我感到没有走错路。我平静地接受着上坡，慢慢往上爬，很快就到了山顶。
山顶的人已经离去，一个黄色的牌子指着我来时的方向，写着chola pass。但这时，雾越来越大，好在我还能看清下山的路，站在高处，路尤其明显，让人感到安全。这时，天空开始飘雪，我看见远方山谷里闪着光亮，误以为那便是今天落脚的村庄，特别兴奋，一路走得飞快，几乎是冲向那里。可是走得近了一点后，我才发现，那不过是溪水被阳光照射的反光罢了，而路，依旧延伸向上坡的远方。
有牌子的山顶，天气已经越来越差我沿着路走，慢慢的听见溪水声，水声越来越大，雾也越来越大，当我看到溪水时，不禁菊花一紧：又是大石头路。我心里暗暗发笑，想"难道我今天是误入石头城了？"而随着雾越来越大，我渐渐无法看清远方的路。我无奈地继续沿着大石头路前进，走了一会，发现了石头和土结合的路，走的倒是舒适了一些。
再次看到这样的路，我的内心飞奔过一群草泥马我看着手机里的地图，方向是对的，距离看上去也不远，一路沿着河走便是。但雪越来越大，天色渐暗，我越来越担心有走夜路的风险，于是我一边走，一边开始找大石头之间可以躲避风口、凑合一夜的地方，大概是我想多了吧。
雾气越来越大，能见度越来越低我不禁想到格鲁吉亚的那次徒步，也是因为出发晚而导致在大雾中爬山，同样的很低的能见度，同样有赶夜路的风险，同样不知道抵达下一站的具体耗时。但那次没有穿冲锋衣，又被雨淋了一路，特别冷，这次倒是羽绒服冲锋衣睡袋一应俱全，即使凑合过一夜，也不至于死掉。
虽然我一直在考虑极端情况，但事实上事情并不如我想的那般糟糕。只要不迷路，我是一定可以在天黑前赶到的。只是迷雾让人感到不安，但我也习惯了这样的不安，看着手机地图距离目的地越来越近，我的心也渐渐放下。
终于在离开5330米的冰原、脚步不停的四个小时后，我从迷雾中似乎看到了房顶的形状。但我已经看错过一次，不敢再妄下定论、乱给自己希望。我又走近了一些，仔细看了看，浓浓的迷雾中，绿色的房顶似乎在向我招手，我渐渐看出了房子的形状，一下子感到持续了一天的不安全感结束了。我坐在路边，喝着水，拍拍照，庆幸这惊险的一天终于顺利度过了。迷雾中的房子，会有我的床、温暖的火炉、美味的食物、热茶和很多的人。
看清了房顶之后，我终于放心了作为这一天穿越Chola Pass至此的最晚到达的人，房间是稳稳不会有的。事实上，后来在Gokyo碰到的中国人告诉我，其实下午2点就没房了，他们只得再走2个半小时直接住到Gokyo，而下午4点才到的我，连旅店老板都说我不能再赶夜路去Gokyo了，于是还没等我说什么，他便开始给我张罗，让女员工们把房间腾出来给我。于是，我这惊险刺激的一天终于结束了。
就这样，独自进行高难度、能见度极低的徒步经历又增加了一次。这样的经历，对我来说最大的收获便是，身处一个前无古人后无来者的境地，恐惧、畏缩都无法解决问题，能做的，只有通过自己的脑子去分析那些有限的信息、用自己的体能去完成今天的任务。人生远不到绝望的时刻，任何时候都不要无病呻吟。哪怕处于一个没有任何人、没有信号的地方，害怕都解决不了任何问题。而生活中那些小事、琐事，与这样的经历比，根本不足为题。世界远比我们这些温室里的花朵想象的复杂、多变和危险，而经历过这些，大概就能更冷静地处理生活中很多芝麻点大的"小事"了吧。又有什么，比一个人在天地间，被威胁到生命更让人心生恐惧的呢？但即使是这样的境地，恐惧都解决不了任何问题。你是一个人又怎样？你是女性又怎样？没有任何身份的庇护和借口，冷静、执着、有毅力才是解决之道。这大约是我每次不顺利的徒步带给我的财富吧。
全程最美Gokyo
清晨五点不到，时间就像重演了一样，人们又开始忙碌着准备出发穿越chola pass，而我想：今天总不至于再要这么早出发了吧！从这里到Gokyo两个半小时而已，我还是继续睡吧。
通往gokyo的路比我想象的惊艳，一路银装素裹，然后穿越冰川，对面来的人越来越多，也让我感到前所未有的安全感。我开始放慢脚步，边拍照边慢慢跟在其他队伍后面。
出发时，一片雪白 出发时，一片雪白 要穿越的冰川 穿越冰川的人们 向着gokyo前进当爬上一个坡，看到gokyo第三湖和湖边的住处时，我觉得毫无疑问来到了这次行程中最美的地方。雪山下静静坐落着湖泊和村子，有水的地方，不仅让人感到更适宜居住，更是给摄影提供了更多可能性，让人兴奋。
初见gokyo 坐落在gokyo第三湖边/卓奥友峰下方的gokyo 清晨没起风的时候，湖面倒影沁人心脾我下到村子里，找了个离湖近的住处住下，离开4400米的Dingboche七天后，我第一次洗了澡，然后十几天以来，第一次修整，睡了个午觉。
Gokyo的日子尤其舒适，对于徒步至今的我来说，爬Gokyo RI那区区600米的上升根本毫无压力，虽然山顶的海拔接近5400米，但毕竟这是柔软舒适的土路，即使慢慢走，2个小时我也能爬到山顶了。本以为制定的EBC计划过于全面和宏大，持续时间长、海拔高，或许无法完成，而当我站在Gokyo Ri，看着眼前的一览无余的珠峰、洛子峰、马卡鲁峰、卓奥友峰，以及远眺到的Gokyo第三湖和第二湖那一抹如宝石般沁人心脾的蓝色时，我很高兴我非常健康的完成了此次徒步的所有重要环节。幸福人生的一个表现便是，健康、体能、金钱、时间都无法阻止你去想去的地方、做想做的事吧。
尤其喜欢这张自拍的gokyo ri全景 Gokyo ri我两次登顶Gokyo Ri，为的是分别看到上午万里无云时清晰可见的每座雪山、以及下午起云后湖面的光影。站在山顶，面对这无以言表的自然之恢宏，我忽然想到，十几天没有网络的我，已经想不起微信提示声音了。
起云之后有光影的湖面煞是好看 清晰可见的珠峰 起云后，珠峰依然可见每天的生活便是徒步、雪山、吃饭、睡觉、日出和星空，如此简单，如此安静，仿佛世界和自己已经没有了关系，这让人感到放松，为了单一目标而活果然是一件轻松的事。花花世界是什么？商店是什么？超市是什么？网络是什么？在这片山区，生活剔除了所有复杂和混沌，回到原始的状态，连洗澡都是多余的，不重要的。风光摄影就是这样，历经艰险，最终坐在常人无法登上的观景台，看许多人一生或许都不得见的壮美景致，这便是极致的孤独与自由。
每天太阳刚刚出来，徒步者们就出发了 寒冷的湖边，思考人生的牛儿吃完晚饭，窗外的云又笼罩了一切，白茫茫一片，暖和的大厅里，人们围着火炉烤火，打着瞌睡。时间才五点半，氛围却已经像极了午夜，这让我想起古老的半路驿站，赶路的人们从风雪中推开大门，迎接他们的是热茶和火炉，这就像此刻，轻舞飞扬的音乐声中，人们围坐一团，窗外是雾、是雪、是让人畏惧的寒冷。我对眼前的这一切空前地不舍，也大概会永远想念Gokyo湖边的日子，想念这里的一切吧。
9小时往返Gokyo第六湖
时间已经进入了11月，而我的ebc迎来了新的难忘的一天。
Gokyo附近除了5360米的Gokyo Ri之外，大部分徒步者都会去第四湖和第五湖，但神秘的第六湖，网上鲜少见有人去。攻略中纷纷传言“第六湖最美”，却搜不到一张图片。阻止大家去第六湖的，主要是距离，如果从Gokyo往返第五湖，时间是5小时，很符合大部分人的体力，但如果要往返第六湖，需要8－10小时，这不仅意味着早出晚归，更意味着超越了许多人对自己体力的预期。
但又是“来都来了”的思想作祟，我心想，既然我已经顺利完成了EBC几乎所有徒步和拍摄计划，难道要留一个遗憾吗？要知道，如果留了一个遗憾，以后再来一次，可就折腾大了。于是在Gokyo的最后一天，我拍完世界第六高峰卓奥友峰的日出，便出发前往第六湖。
卓奥友峰日出 Gokyo第三湖日出大约一个小时到了很丑的第四湖，我匆匆吞了一块士力架垫饥，继续向前。我跟着两个人，他们似乎走错了路，走到了山上，于是我们一会上一会下折腾，在逐渐展露出威力的烈日下，非常耗费体力。终于，我看到远远的山腰间有很明显的路，于是斜着下山，一番折腾后总算上到了正确的路，但这时已经被频繁的上下坡折磨的有的疲劳，再加上没有吃早饭，肚子一直在叫。
第四湖丑的让人不忍直视这时，对面来了两个姑娘，我赶忙问他们距离第五湖还有多远，她们笑着告诉我转个弯就到了，"almost done"，真是一句莫大的安慰。
我转了个弯，果然看到了清澈而明镜的第五湖倒影着雪山，让人眼前一亮。我赶紧找个湖边的地方放下包，拍了几张照，然后匆匆吃了半包奥利奥。因为还要去第六湖，没有时间在这里多留恋。于是我匆匆离开。
gokyo第五湖沁人心脾的倒影但离开第五湖的路并不好走，都是大石头路。走完后，我一个人走在土路上，又是很强的不安全感，不知道走的路对不对。我大约缓上了一小时，终于看到了对面过来的两个人，他们告诉我，距离第六湖只有半个来小时了。我不敢相信，我真的要走到第六湖了，于是我强忍着饥饿，继续向前，眼前是一段比较急速的上坡，索性天气还不错，没怎么起云。我慢慢走上坡，远远看到了位于卓奥友峰正下方的第六湖。它由几个湖组成，但站的位置不够高，无法拍的太好。我只能下到湖边，滤镜长曝光了几张图。
gokyo第六湖 gokyo第六湖 去往Gokyo第六湖的路上，被群山环绕我没有太多时间用来拍照和玩耍，回去还有漫长的路等着我。我在湖边匆匆吃完了剩下的半包奥利奥，便起身出发。
下午很快就起云，太阳时隐时现，最糟的是风越来越大，我穿上羽绒服，换上厚手套，逆风而上，走在回去的路上。
三个半小时的回程，我几乎没有停过。每次看到大石头路，都心生痛苦，尤其是过第五湖和第四湖时的大量石头路，让我渐渐感受到了脚疼。路上已经没有同路的人，只在第四湖遇见了一些刚刚爬上来的人，也不知道他们为什么还要在这种天气条件下继续前往第五湖，等他们返程时，应该都已经天黑了吧。
但我也没给他们指出这些，我一心只想快点回去。饥饿感越来越强，持续了一天的饿终于一触即发，我疯狂想着等会要吃什么，一定要吃两个鸡蛋补充体力，然后吃很多很多主食。
这时，gokyo第三湖远远出现在了我眼前，我看到了巨大的希望，虽然脚下依然是坑坑洼洼的大石头路，让人心生怨恨。我努力走着，还好天气还算好，云没有遮蔽所有的路。
我越走越近，终于可以远远看到村子里的人们。一到下午，这个村子就像死了一样，伴随着云雾缭绕在第三湖，人们也都蜷缩在大厅里，不愿走出来。下午起云到天黑的这段时间，是整个一天中最冷的一段时间。我的步伐越来越快，终于走进了村子，走进了住处。
老板告诉我，今天有肉，这让一星期没吃到肉的我如同听到了惊天喜讯一样。我赶紧点了鸡肉咖喱饭和两个煎鸡蛋，两杯热芒果汁，然后回屋放包、洗脸刷牙、换拖鞋。等我整理好一切，便来到大厅等待我的食物，而这时，已经是16:00，距离我出门拍日出，已经过去了十个半小时，距离我出发去第六湖，也已经过去了九个小时，这成了我在ebc徒步时间最长的一天。
这大约是近几天我吃的最饱的一顿饭，吃完才五点，我便马上回屋去睡觉了。按照计划，我半夜要起来拍卓奥友峰的星空倒影，第二天要离开gokyo，我急需立马休息来确保这些计划的实施。
躺进睡袋，我只感到一阵放松。其实我没有很快睡着，我只是走路的时间有点长，脚需要休息，但我的身体和脑子并不累。我就这么平躺着放松，直到睡去。
醒来时，身体并不如想象中那样疲劳，十个多小时的徒步经过休息，倒是马上就恢复了。我脚也不酸，人也不累，而根据我露在睡袋外的脸所探测到的温度，外面应该不冷，而且应该没风。闹钟终于响了，我一阵纠结，还是在寒冷中起了床，穿上所有的衣服和裤子，背着相机和三脚架走出了屋子。
湖边果然有清晰的倒影，但村子的环境光还是太亮，卓奥友峰上方看上去没什么星星。我马上动了一个念头"算了，回去睡觉吧"。可是我又舍不得这倒影，于是我架起三脚架，在湖边拍了几张星空，但因为光亮，星星的数量不多，可是倒影甚是好看。我又安慰自己回去吧，主要原因是卓奥友峰的倒影要穿过一片黑暗的路、过到河的对面去拍，我潜意识并不想在夜里过河然后走一段雪和石头混杂的路面。
但这是我的gokyo最后一夜，我真的就该这样放弃吗？都出来了，算了，还是去吧。于是我打开头灯，向着漆黑的夜色走去。
先是沿湖的一段土路，还算好走，但黑夜中，对距离的把握并不精准，我感觉我走了好一会，居然还是没有到过河的地方。我只能借助头灯的光亮，不断确认我并没有走过头。
终于路把我带向了河边，我来到了记忆中一堆石头的过河之地。过河很容易，因为石头排列的很密集，但过河之后的路，根据前一天探路，并不太好走，要先向上走一段积雪的小道，然后再穿过一堆石头来到河边一块可以架三脚架的大石头上。我根据记忆，在头灯的光亮下小心翼翼地走着。因为拍星空所需器材很少，我只背了三脚架包、脖子上跨了个相机就出来了，所以我生怕一个没站稳，相机磕在石头上。
我仔细辨认着那块我看到的石头，朝它走去。果然转到湖的这一边，村子被山挡住，环境光消失，群星闪耀在卓奥友峰上方，湖水中也有清晰的星星倒影。这是我第一次看雪山星空倒影，激动得无以言表，庆幸此刻的自己是在湖边而不是在睡袋里。我赶紧架起三脚架，开始拍摄星空。
安静的夜里，没有灯光，没有人，我再一次独自度过了一个难忘的星空之夜。星星不仅在天上闪烁，更是在湖底闪烁。时而划过的流星，静谧的湖面，真是Gokyo和EBC完美的收官。我设置了相机间隔拍摄，想着或许可以拉一个星轨。相机辛勤的工作，而我便坐在一边的石头上，看群星闪耀。
卓奥友峰星空倒影 看到如此一幕，EBC也没有遗憾了这次的EBC，我竟完成了所有计划，简直不可思议。而此刻眼前的星空，便是一切最好的句号。我就这么面对着湖面和星空，回味着这近20天来的种种，直到手指和脚趾都开始冻僵。
如果要拉星轨，估计还需要很久，而我已经冷得受不了了。算了吧，这些连拍就当回去用来平均值堆栈了。于是我用冻僵的手指开始收三脚架，然后往回走。
回到住处恰好是五点，我想着要再去山顶的机位拍一个日出，距离出发时间只有半个多小时，如果我躺进睡袋，势必是不会再出来的。精神还不错的我决定不睡了，开始理行李。我把所有东西整齐的收纳起来放在床上，然后躺着眯了一会，便继续出门爬山拍日出了。
Gokyo日出 卓奥友峰日出拍完后，我的Gokyo便结束了，EBC也接近结束了。或许我这辈子都不会再回来，还没离开，便开始怀念。
全程最美观景台，太难忘回来的路
回程的路是大部分下坡和小部分上坡，刚刚启程的人们从对面走来，爬得脸色发青，而我距离雪山却越来越远。
下山的路也很漂亮在最后一个没有信号的村子Dole，我拍到了两座6000多米的雪山Kangtega和Thamserku的日落，一边拍一边想，这个徒步以来拥有最稳定日落的日子里，海拔5000以上的高原会不会也有壮观的景象呢？
一场完美的日落20天，不过是普通人生命中一个连发工资周期都不到的日子，而我却走完了一个无与伦比的大环线。如今坐在暖阳里，一切虽然才刚刚发生，却又好像很遥远，同那些雪山、那些山顶一样遥远，我怀念每一天的风景，也怀念徒步的状态。那些单一目标的日子，如此简单而纯粹，包围我的，又都是前所未有的盛景。
看着南池巴扎上方的雪山，我感到像做了一场梦，梦里，都是360度的环绕雪山，和Gokyo那梦幻般的湖泊。坐在住处的大厅，我给朋友写明信片的时候，突然觉得，那些来此攀登雪山并最终葬身于此的人们，大约也是觉得，与其把生命消耗在无聊的日常，不如葬身在这伟大的自然中吧。
中午的太阳格外暖和，我悠闲地在南池巴扎那高高低低的商铺间留恋，贪婪的看着每一样商品：各类书籍、纪念品、明信片、薯片、饮料、户外用品，如果店主不来打扰，我可以看上很久很久。
这就好像是梦的一个节点，明天我或许又要背上登山包，奔赴5000米的高原。过去的20天虚妄得仿佛从未发生，似乎随时都可以重来一次，却又几乎肯定永远都不会再来。我和喜马拉雅山脉最亲近的一次接触，就要结束了。我收回晒得很暖的衣服裤子和睡袋，就像提前为这场盛宴划下句号一样。
人对于美好的东西大约都有永恒的渴望吧，希望美好的此刻或者美好的时光
永驻，但最终，这些又势必要离去。就因为如此，才让人留恋又怀念吧。
回到复杂社会的我，重新拿出记事本，认真记录每天要做的事，修着海量的图片，写着长文。在博卡拉费瓦湖边舒适的咖啡馆里，我花了整整六天，写文、修图并编辑完了我的EBC。随着这场徒步的结束，疲劳感不复存在。我将继续前往新的旅程，新的旅途，又会有新的故事、新的记忆、新的怀念。
姚璐，《为什么要出发，因为远方在那里》作者，豆瓣专栏《世界那么大，我带你看看》作者。毕业于复旦大学，风光摄影师，自由职业，视觉中国、携程、海洛创意签约摄影师，华为荣耀“勇敢做自己”品牌视频主角之一